饃
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■安小悠
在我們那兒，饃是主食。早餐饃菜湯，晚餐饃菜湯，中午如果來不及做飯，啃塊干饃就口白開水，就是一頓飯。饃，僅一個字，卻撐起了中原大地?zé)o數(shù)個日日夜夜。
時光倒退30年，我還是孩子，放學(xué)后進門就大喊：“媽，我快餓死了。”母親正在灶間忙活，晚飯還沒做好，先遞給我一塊饃，我就狼吞虎咽地開吃。
蒸饃就是饅頭，但我們不說饅頭說蒸饃。蒸饃有兩種，圓蒸饃，狀如小丘；家里常做的是長方形的蒸饃，四平八穩(wěn)，也是尋常日子的形狀。
蒸饃先發(fā)面。母親從櫥柜里翻出一個小紙包，捏幾粒糖精用溫水化開，和好面后蓋上鍋排，靜等面團內(nèi)部漸起“馬蜂窩”。冬天發(fā)面慢，母親就在大鐵鍋里燒半鍋溫水，把面盆放進去。面發(fā)好后，取出置于案板上，搓成長條，切段上鍋，母親稱其為“壯”饃，我不明白，大約取吉祥之意吧。
蒸饃時，一根根砍柴塞進灶膛，火舌像貪婪的怪獸舔著鍋底，饃就在火舌的舔舐中慢慢蒸熟了。揭開鍋蓋，熱氣撲鼻，盛碗涼水蘸手后才開始拾饃。母親蒸的饃都是成對的，白白胖胖，挨著鍋的一邊烤焦了。母親不讓我們吃剛出鍋的饃，說不易消化，必須放涼后才能吃，可熱饃太誘人了，我們總是趁母親不備偷一個就跑，邊吹邊吃，香甜極了。
除了蒸饃，母親還蒸油卷、包子，只在春節(jié)才蒸棗花饃，還有炒饃花、炸饃片。我把這些都歸為蒸饃的衍生產(chǎn)品，是母親在窮苦的日子翻出的花樣，是黯淡歲月里的光。
烙饃夏天吃得多。烙饃不用發(fā)面，從面缸里舀出面粉倒進面盆，加水和成面團即可開始烙。要想烙饃更筋道，和面時打入一個雞蛋。
母親和好面，還要支鏊子，就讓我去拽麥秸。麥秸輕，一點就著，非常適合烙烙饃。母親用鏊子烙饃，一邊烙，一邊翻。我則負責(zé)燒火。當(dāng)然，有時實在配合不默契，火熄了。母親用翻饃的工具伸進鏊子下面，挑起幾根麥秸，輕輕一吹火便又著了，升起的火焰瞬間將母親的臉映紅了。
每次烙饃，母親總要留兩劑面團，拍成魚狀做魚饃，在鏊子上烙熟。兩條面做的“花斑魚”，不過是困難年月里用來哄孩子的，但我們非常喜歡母親烙的魚饃。偶爾也烙油饃，在面團里揉進蔥花，很清香，卷土豆絲，我能吃好幾個。
新烙饃好吃，卷菜蘸醬吃起來香，卷白糖、紅糖吃起來甜，但新烙饃放兩天就變硬，這時可以做成水饃，即三兩個烙饃疊搭一起過水，刷油、撒鹽、五香粉，在平底鍋里煎一下，也很好吃。還可以在燒稀飯時，把干烙饃撕碎了泡在里面，煮軟了是另一番滋味。因烙饃筋道，對老年人并不友好，所以老人們想吃烙饃時，就采用這種吃法。
焦饃是烙饃的升級版，和面時加芝麻、雞內(nèi)金，在鏊子上烙熟后放置周圍烘烤，直至焦脆。小孩子易積食，帶雞內(nèi)金的焦饃可幫助消化。母親搟的焦饃極薄，透亮、酥脆。逢農(nóng)歷六月六，說是螞蟻生日，家家戶戶要烙焦饃，因吃焦饃時不免掉渣，就算給螞蟻過生日了。
餅也是饃。臘月二十三的下午，母親要做很多鍋盔。母親做的鍋盔狀如滿月，做好后就放在櫥柜上，好像疊了一層又一層的月亮，感覺永遠也吃不完。
餅子比鍋盔小，且薄，僅巴掌大，有玉米面餅子、白面餅子，還有兩摻的。我喜歡兩摻的，既有玉米面的香甜，又不失白面的軟糯，尤其新餅蘸西瓜醬，想想都流口水。
油饃算是饃界的王者了，可用來走親戚。那時過日子節(jié)儉，油也金貴，平時做飯不舍得多放，就用筷子在油瓶里蘸一蘸，往鍋里甩幾滴。只有過節(jié)或特殊日子，比如過會、麥收、家里有人過生日，或是我們生病了，母親才會支鍋炸油饃。有時用菜籽油炸，焦黃酥脆；有時用豬油炸，顏色上略遜一籌，但似乎更香糯；有時還用羊油炸，熱吃與豬油炸的無異，但放涼有膻味。
30年過去，母親老了，我也成了母親?，F(xiàn)在所吃的饃幾乎都是外面買的，偶爾和面蒸饃，手指與面團碰觸，我總想起幼時那被饃香浸透的歲月。
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